L'histoire

Château de Pau

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Le 12e siècle Le Château de Pau est un château au centre de la ville de Pau, capitale des Pyrénées-Atlantiques.

Le château de Pau a été fondé au Moyen Âge. Au XIIe siècle Gaston IV de Béarn fit construire trois tours à la forteresse appelées Mazères, Billère et Montauser.

Henri IV de France et de Navarre est né ici en 1553 et il était autrefois utilisé par Napoléon comme maison de vacances pendant sa période de pouvoir.

Le château a été classé monument historique depuis 1840 par le ministère français de la Culture. Aujourd'hui, il contient une collection de tapisseries.

A la Renaissance, la cour de Navarre en 1512 modifia considérablement l'aspect du château. A l'origine forteresse, elle est devenue une résidence. Henri d'Albret y vécut avec son épouse Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, Ils marquèrent le château de leurs initiales, encore présentes sur les murs et les plafonds, et un grand soin fut apporté à les entretenir et les reproduire même au cours des restaurations ultérieures .

Le château devient résidence présidentielle sous la République. C'est actuellement un musée national qui abrite les œuvres conservées de l'époque d'Henri IV. Il accueille actuellement plus de 100 000 visiteurs par an, ce qui en fait le site patrimonial le plus visité des Pyrénées-Atlantiques.


L'histoire du château blanc : la naissance de la restauration rapide et la révolution des hamburgers

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L'histoire du château blanc : la naissance de la restauration rapide et la révolution des hamburgers

En 1921, quand Edgar Waldo “Billy” Ingram et Walter Anderson imaginaient ce que serait leur héritage, ils ne pensaient probablement pas que la première chaîne de burgers de restauration rapide du pays deviendrait le sujet d'un film sur deux pots. - des copains fumeurs pris dans une quête torride d'un sac de petits hamburgers carrés de White Castle.

White Castle a peut-être survécu dans l'industrie de la restauration rapide pendant près de 100 ans, mais la chaîne de hamburgers d'origine du pays n'a même jamais été censée l'être. En fait, le co-fondateur Billy Ingram – dont la famille gère toujours l'entreprise – avait prévu de travailler dans le secteur des assurances. C'est jusqu'à ce qu'il rencontre l'exploitant de trois stands de hamburgers à Wichita, KS, au début des années 1900.

Après la rencontre fortuite avec Walter Anderson, les plans ont changé pour Billy Ingram, et en cours de route, lui et Anderson ont changé à jamais la façon dont les Américains mangent au restaurant.


Château de Pau - Histoire

La commune de Pau frontières avec la commune de Vilajuiga au nord-ouest, avec celui de Port de la Selva au nord-est, avec celui de Palau-Saverdera à l'est, avec celui de Castelló d’Empúries au sud, avec le de Peralada par le sud-ouest et avec celui de Pedret et Marza par l'ouest.

La commune de Pau s'étend le long du versant sud de la Sierra de Rodès, au contact de la plaine alluviale de la Muga bassin, près du lac disparu de Castellon, au sein de l'Aiguamolls de l’Empordà.

Le village est une zone de contact entre montagnes et plaines, dont l'histoire remonte à 982, lorsque l'ancien château de Pau devint le centre de la baronnie de Pau. Toute la ville est regroupée autour de l'église et de la place, et s'étire le long des sentiers qui y mènent. Les maisons, dont beaucoup sont à étage et avec des greniers ou des granges au sommet, des caves couvertes avec des voûtes en pierre ou en brique au rez-de-chaussée et des terrasses accolées aux façades sur des arcs en plein cintre, constituent un ensemble de grand intérêt.

D'autres ont été transformés en résidences secondaires, ainsi que de nouvelles constructions autour des deux urbanisations de la commune : la Urbanisation Els Olivars et Urbanisation La Vinya.


Transition vers le jazz doux

Après une période pendant laquelle Paul avait principalement concentré ses efforts sur les bandes sonores de télévision et le travail de remix, Paul a commencé à se concentrer sur la sortie du smooth jazz.

Sa première sortie du nouveau millénaire était Hardcastle III, qui comprenait un remake de sa chanson à succès ‘Rain Forest’ et une autre chanson massive “Desire”. Au cours des années suivantes, Paul a sorti un certain nombre d'albums sous plusieurs pseudonymes, ‘Kiss The Sky’ et les ‘Jazzmasters’, ainsi que plusieurs projets sous son propre nom. Travailler avec des artistes tels que Helen Rogers, Becki Biggins, Margo LeDuc. Gary Barnacle, Snake Davis, Phil Todd, Tony Woods et Rock Hendricks. Tous ces albums ont remporté un énorme succès dans les charts Smooth Jazz, notamment aux États-Unis. Les morceaux les plus populaires ‘Northern Lights’, ‘Lost in Space’, ‘Desire’, ‘Shine’ et ‘Serene’ lui ont valu l’illustre Billboard Smooth Jazz Artist of the Year Award En 2008.

En 2010, le morceau ‘Touch and Go’ des Jazzmasters VI, mettant en vedette son fils Paul Jr. au saxophone, a atteint la première place du palmarès des chansons Billboard Jazz aux États-Unis, devenant ainsi son dixième numéro un du palmarès Smooth Jazz au total.

En 2011, 󈧗’ est réapparu de manière inattendue dans les charts après une absence de 26 ans lorsque les fans de Manchester United se sont regroupés pour essayer d'obtenir le single au numéro 1 pour célébrer leur 19e titre de première division anglaise. Hardcastle, un fan de longue date de Chelsea, a fait don de tous les revenus de ce succès inattendu au palmarès Scotty’s Little Soldiers, un organisme de bienfaisance basé à Norwich qui soutient les enfants d'hommes et de femmes tués alors qu'ils servaient dans les forces armées britanniques. Plus tard cette année-là, son album Hardcastle VI a été un autre énorme succès avec le morceau populaire ‘Rain Forest’ cette fois mélangé avec la chanson signature de la légende du R&B Marvin Gaye’, ‘What’s Going On’.


L'histoire de Neumann

Nous sommes en 1887 et Grover Cleveland est le président des États-Unis. Le Wisconsin Central Railway vient d'étendre ses rails jusqu'à une petite colonie appelée Castle, Minnesota. Avec l'arrivée du chemin de fer, Castle a soudain besoin d'un saloon.

Castle allait bientôt changer son nom en North St. Paul, mais ce petit salon s'appelle toujours Neumann's. Nous sommes ouverts depuis.

Lorsque le dix-huitième amendement a interdit la consommation d'alcool, Neumann s'est retrouvé dans un dilemme. Heureusement, Neumann a rapidement résolu ce problème. En 1920, Neumann a commencé à vendre près de la bière dans le bar principal, un appât au pêcheur local dans le sous-sol, et avec une attitude de " damné les bienfaiteurs ", Neumann a ouvert un bar clandestin à l'étage.

Lorsque vous entrez dans le Neumann's aujourd'hui, l'escalier qui mène au bar clandestin se trouve derrière la porte directement sur votre gauche. Si vous en avez l'occasion, montez les escaliers et jetez un œil à la fenêtre en trou de serrure qui garantissait que seuls les invités "bienvenus" pouvaient entrer dans le bar clandestin.

Pendant que vous êtes là-haut, regardez le téléphone accroché au mur. Ce téléphone connecté à un autre installé derrière le bar principal en bas. Ce système permettait au barman du bar principal d'alerter facilement les fêtards à l'étage chaque fois qu'Elliot Ness et sa bande d'intouchables venaient renifler.

Vers 1930 environ, au meilleur souvenir de quiconque, Jim Neumann a ajouté ce qui allait devenir la marque de commerce de Neumann au salon - les grenouilles. Avec un petit étang intégré dans le vestibule de la fenêtre avant, les grenouilles de Neumann ont fasciné les visiteurs, petits et grands. Les enfants ont rapidement commencé à accompagner leurs pères le samedi, apportant avec eux quelques vers savoureux pour nourrir les grenouilles.

C'est une tradition qui tient toujours, toutes ces années plus tard. Si vous avez la chance d'être ici à l'heure du repas, c'est un spectacle heureux que vous n'oublierez pas de sitôt.

Aujourd'hui, Neumann's perpétue sa tradition d'accueil des travailleurs et des affamés et assoiffés. Des motards aux banquiers, des équipes de balle aux fêtes de mariage, des gens de tous horizons viennent à Neumann pour se détendre et se détendre dans une atmosphère charmante et historique unique en son genre.

Et tandis que Neumann est peut-être le plus ancien bar de l'État du Minnesota, c'est plus qu'un bar. Neumann's est une communauté conviviale où tout le monde est le bienvenu.

Nous sommes fidèles à nos racines et nous servons toujours des Hamms glacés et frais du robinet. Alors s'il vous plaît arrêtez-vous, amusez-vous et faites partie de l'histoire de Neumann. Tout comme les gens le font depuis plus de 130 ans !


Une brève histoire des palais de glace de Saint-Paul

La majorité des palais de glace historiques de Saint-Paul n'étaient pas de véritables bâtiments physiques, mais plutôt des structures de glace mieux vues à une distance relative.

Après bien des drames budgétaires et climatiques, un palais de glace Saint-Paul s'élève à nouveau. Avec le carnaval d'hiver annuel ouvert maintenant, la structure glacée est prête à mettre en valeur l'esprit d'amour de l'hiver qui prospère parfois dans le cœur des citadins du Minnesota.

Pour moi, le palais est un spectacle délicieux car, bien que les palais de glace de Saint-Paul existent depuis plus d'un siècle, c'était toujours de manière intermittente. Leur nature mercurielle leur donne une place libre dans la mémoire civique.

Mon sens personnel des palais de glace vient d'un méli-mélo de souvenirs d'enfance. Par exemple, enfant, j'ai toujours imaginé que les palais de glace devaient ressembler à des châteaux Lego, dont j'avais aussi pas mal. Je voulais que les palais de la ville présentent des caractéristiques typiques des châteaux : murs, tours, créneaux, escaliers, meurtrières et, idéalement, un donjon structurel avec quelque chose qui s'apparente à des sols et des plafonds.

Un autre archétype du palais de glace vient de la nouvelle de F. Scott Fitzgerald en 1920, « Le palais de glace », que j'ai lue au début de mon adolescence, recevant un petit volume d'histoires de Fitzgerald pour Noël. L'histoire n'est pas une grande œuvre de fiction, mais présente une rare représentation littéraire d'un palais de glace de Saint-Paul, qui, dans le conte, sert de métaphore brutale pour l'inhospitalité du Midwest.

Voici la description de Fitzgerald :

Dix minutes plus tard, ils tournèrent à un coin et arrivèrent en vue de leur destination. Sur une haute colline soulignée d'un vert vif et éclatant contre le ciel hivernal se tenait le palais de glace. Il y avait trois étages dans les airs, avec des créneaux et des embrasures et d'étroites fenêtres glacées, et les innombrables lumières électriques à l'intérieur faisaient une magnifique transparence du grand hall central. Sally Carrol serra la main de Harry sous la robe de fourrure.

« C'est magnifique ! » cria-t-il avec enthousiasme. “Mon Dieu, c'est beau, n'est-ce pas ! Ils n'en ont pas eu ici depuis quatre-vingt-cinq !

D'une certaine manière, l'idée qu'il n'y en avait pas eu depuis quatre-vingt-cinq l'oppressait. La glace était un fantôme, et ce manoir était sûrement peuplé de ces nuances des années 80, avec des visages pâles et des cheveux flous remplis de neige.

Le dénouement intervient un peu plus tard, lorsque le personnage principal, une jeune mariée nommée Sally Carrol, se perd et se retrouve piégé à l'intérieur du palais labyrinthique. Cela ne se termine pas bien pour elle, et elle se retire des mystères du carnaval dans le sud doux, vaincue par la froideur fondamentale de la culture du Minnesota.

Taxonomie du palais de glace

« Fitzgerald faisait référence au palais de glace de 1888 », m'a expliqué Bob Olsen, l'historien officieux du palais de glace du carnaval d'hiver. "Il y avait un labyrinthe à l'intérieur, et les gens pouvaient y entrer et monter sur les escaliers intérieurs."

(Notez que Fitzgerald n'est né qu'en 1896, il a donc pris quelques libertés avec la chronologie de son palais.)

Selon Olsen, l'expérience d'entrer dans un palais de glace était une rareté de carnaval. La majorité des palais de glace n'étaient pas de véritables bâtiments physiques, mais plutôt des structures de glace mieux vues à une distance relative. L'une des principales raisons de la prudence est que la glace est un support structurel glissant, contrairement aux briques ou au béton - ce qu'Olsen appelle un "matériau capricieux".

"La glace est définitivement une pierre sous 32 degrés", a expliqué Olsen. « Mais contrairement à la plupart des autres roches, lorsque vous chargez les blocs et que vous les empilez, la compression étire la glace. Plutôt que de briser la glace au fond, il a tendance à faire un squish de type gâteau de mariage. C’est ce qu’on appelle le « fluage », et c’est une caractéristique de la glace tout à fait unique qui doit être prise en compte en ingénierie. »

En plus du fluage de la glace, l'autre grande préoccupation d'un ingénieur du palais de glace est la météo. Non seulement les journées chaudes causent des problèmes de fonte, mais le soleil peut provoquer la décomposition interne de la glace et le vent peut souffler le mortier entre les blocs de glace. Tout cela crée beaucoup de stress mental et physique, et tant de palais précédemment planifiés n'ont jamais été construits en raison des conditions météorologiques. Une liste des tentatives de palais avortées comprend les palais jamais construits de 1889, 1938, 1947 et autres.

Dans le passé, les qualités inhabituelles de la construction en glace ont conduit les architectes de Carnival à faire preuve de créativité en matière de stabilité. Par exemple, l'architecte municipal afro-américain de St. Paul, Clarence Wigington, a conçu quatre palais au cours des années 󈧬, en utilisant des astuces de conception impliquant de nombreux coins, pour augmenter la stabilité.

"Les murs ondulants de [Wigington] correspondent au zigzag moderne sur lequel il travaillait stylistiquement à ce stade", a expliqué Olsen. "C'était une caractéristique directe" la forme suit la fonction ", une grande façade où vous la construisez en hauteur et lui donnez de la force."

De même, selon Olsen, pour construire le célèbre palais de glace centenaire de 1986 au bord du lac Phalen, les constructeurs ont employé un brillant ingénieur, un immigrant russe, qui a calculé à lui seul les propriétés structurelles de la construction de glace en utilisant des spécifications militaires.

Démolition du palais de glace de 1986 au carnaval d'hiver de Saint-Paul

Les deux autres caractéristiques clés des palais du carnaval étaient que beaucoup d'entre eux ne servaient pas de bâtiments, mais principalement de murs. Par exemple, le palais de 1916 n'était guère plus qu'une grande enceinte de patinoire pour une star alors célèbre du patinage artistique. Et le palais de 1896 était avant tout un mur massif renfermant une piste de luge de 600 pieds.

Les palais de glace de Saint-Paul ont également beaucoup varié en taille et en masse. À l'extrémité, vous aviez le palais de glace de 1992, qui a battu tous les records (et qui a fait faillite), composé de 20 000 blocs de glace massifs empilés à 166 pieds de haut, et le seul palais légèrement plus petit de 1986. Dans de nombreuses autres années, les « palais » ressemblaient davantage à des salles du trône. Le palais de glace de 1949 ne se composait que de quelques centaines de blocs qui formaient une scène dans un terrain vague du centre-ville, et la tentative la plus récente était le « mur de glace » tout aussi petit de Rice Park en 2011.

Comment se présente le palace 2018 ?

Malgré tous ses financements et obstacles climatiques, la taille et la portée du palais de glace de cette année se situent carrément dans le registre médian des remparts du carnaval.

"Ce palais est vraiment une interprétation emblématique moderne des palais du passé", a expliqué John Culligan, qui a conçu le palais de cette année pour le groupe Cuningham. « C'est plus le reflet moderne d'un palais. Il a les tours, les fenêtres à fentes, quelques encorbellements comme sur les toits des palais, mais c'est fait de manière propre et moderne cette fois.

Indéniablement, avec le palais de cette année et le bâtiment tentaculaire de 2004, il y a eu un virage vers le modernisme de la glace. Les détails traditionnels comme les corbeaux, les merlons, les tourelles et les parapets ont tendance à disparaître au profit de lignes et de bords épurés. Sans doute est-ce dû à la fois à des contraintes de mode et à des contraintes logistiques, mais les derniers palaces ont été plus gestuels que structurels.

Selon Culligan, la conception de cette année se concentre sur six tours disposées en forme de L pour encadrer une paire de trônes de glace, pour la royauté du palais. Suivant le protocole du Carnaval, les tours représenteront le roi et la reine ainsi que les quatre princes des différents vents ordinaux.

L'autre facette clé de la conception du palais de glace tourne autour de l'éclairage et de la transparence. Ce n'est pas un phénomène nouveau - après tout, le palais de glace de 1886 a été l'un des premiers "bâtiments" de la ville à recevoir des lumières électriques - mais la plupart des palais doivent marcher sur une ligne fine entre l'opaque et le transparent.

« Il faut tenir compte de ce à quoi cela ressemble de jour comme de nuit », a expliqué Bob Olsen, qui a lui-même conçu le palais de 1975. « La nuit est la plus intéressante, avec l'éclairage. Pendant la journée, vous devez trouver comment rendre un bâtiment intéressant sans ombre ni ombre.

Le besoin d'un éclairage nocturne spectaculaire du palais conduit à de nombreuses autres facettes de l'architecture du palais de glace, telles que des blocs de glace plus transparents ou le besoin de parois minces.

Pour des gens comme moi, des gens qui rêvent encore de se perdre dans un labyrinthe de murs glacés, la construction centrée sur la tour de cette année pourrait être décevante. Mais étant donné les difficultés croissantes de la construction de glace à l'ère du changement climatique, le palais de cette année est magnifique.

"Les gens pourront se rendre à moins de 10 à 15 pieds de l'endroit, mais le grand public ne sera pas autorisé à entrer dans le palais", a déclaré l'architecte Culligan.

"Mais profitez-en, car ils ne viennent pas très souvent", a-t-il ajouté. "La glace fond toujours, mais les souvenirs des palais de glace sont figés dans le temps."


Histoire du Château

Il s'agit d'une brève séquence chronologique des événements marquants de l'histoire du Château Cornet, de ses origines au XIIIe siècle à nos jours.

Les premières parties du château de Cornet datent du XIIIe siècle.

En 1066, lorsque Guillaume duc de Normandie devint Guillaume Ier, roi d'Angleterre, les îles anglo-normandes devinrent possessions de la couronne anglaise. En 1204, le roi Jean perd le contrôle de la Normandie mais les îles restent en possession de la couronne anglaise. En conséquence, il était nécessaire de défendre les îles anglo-normandes contre les Français. La construction du château Cornet a commencé peu après cette date.

Castle Cornet a été construit sur une petite île au large de la côte de Guernesey, pour défendre le port de commerce animé de St Peter Port. Il avait une position naturelle forte, entouré par la mer et accessible uniquement à pied aux marées les plus basses. Avant l'agrandissement du port et la construction de l'emplacement du château, Castle Cornet se trouvait à près d'un mile au large de Guernesey.

En septembre 1338, les Français attaquent et s'emparent du château Cornet. Ils l'ont tenu pendant 7 ans.

Castle cornet a été repris par les Anglais. Le château a été gravement endommagé au cours de ces conflits et une importante reconstruction a dû avoir lieu.

La tour des artilleurs a été construite. C'était la première tour construite pour prendre le canon.

16e siècle

Au 16ème siècle, les canons sont devenus de plus en plus disponibles et ont été plus facilement utilisés comme moyen d'attaque et de défense. De nouvelles fortifications étaient nécessaires non seulement pour prendre des canons, mais aussi pour se défendre contre eux.

Pendant les règnes d'Henri VIII (1509-1547) et d'Elizabeth I (1558-1603), les gouverneurs successifs de l'île ont supervisé la construction de nouveaux murs extérieurs et de fortifications autour de la forteresse médiévale, créant ainsi le contour de base du château encore visible aujourd'hui. Paul Ivy, le plus grand ingénieur militaire de cette période, a conçu les extensions Tudor du château. L'incorporation d'artillerie autour des murs du château offrait une protection substantielle. La première de ces extensions était le Mewtis Bulwark construit en 1550. Il a été nommé d'après Sir Peter Mewtis, le gouverneur de Guernesey à l'époque.

Une commission dirigée par Sir Francis Chamberlayne, alors gouverneur de Guernesey, a signalé que le château avait besoin de réparations et de mises à jour car l'artillerie avait continué de progresser et la plupart des fortifications de Castle Cornet étaient considérées comme obsolètes. Sir Francis a fait une amélioration avant de quitter ses fonctions en 1570 - la construction du mont Chamberlayne sur le côté ouest de la citadelle.

1570 - 1609

D'autres propositions faites par la Commission de 1567 ont été réalisées sous une forme modifiée par Sir Thomas Leighton (Gouverneur de Guernesey 1570-1609). La plupart des murs extérieurs et des grands bastions ou remparts maintenant appelés le bastion de la ville et la batterie royale ont été construits à cette époque, tout comme la porte du château et le rempart Hart.

1642 - 1651

Au début de la guerre civile en 1642, Guernesey a déclaré pour le Parlement, Castle Cornet, sous le gouverneur Sir Peter Osborne, est resté fidèle au roi Charles I. Le château a été assiégé tout au long de cette période. Il y a eu des escarmouches régulières avec le château et le port de Saint-Pierre qui ont subi des dommages les uns des autres. Castle Cornet fut le dernier bastion royaliste à se rendre en 1651.

Après la Restauration de 1660, le Château fut entièrement maintenu en tant que forteresse.

1661 - 1670

Le major-général Sir John Lambert a été retenu prisonnier dans le château. Charles II bannit ses adversaires et Lambert est envoyé à Guernesey. Il était un jardinier passionné et pendant qu'il était au château, il a été autorisé à consacrer son temps à des intérêts horticoles. Un jardin à l'intérieur du château, basé sur des conceptions de la fin des Tudor, porte le nom de Lambert.

Le 29 décembre 1672, le donjon ou donjon du château est touché par la foudre. Les quartiers d'habitation du gouverneur, Lord Hatton, ont été détruits ainsi que la grande salle médiévale et la chapelle. Ils n'ont jamais été reconstruits. Lord Hatton a survécu mais sa femme, sa mère et cinq autres personnes ont été tuées. Après cet accident, aucun gouverneur n'a plus jamais vécu dans le château.

18ème siècle

À cette époque, le château se trouvait bien à portée de l'artillerie positionnée à Saint-Pierre-Port. Cependant, avec l'augmentation des tensions internationales au milieu des années 1700, il servait toujours de forteresse importante, armée de plus de 70 canons et d'une garnison pouvant compter jusqu'à 300 hommes. Au cours de cette période, plusieurs nouveaux bâtiments de caserne ont été ajoutés au château pour abriter une garnison britannique agrandie.

La caserne inférieure a été construite vers 1745 et abritait des hommes de l'Artillerie royale qui manœuvraient les canons du château. La Caserne Supérieure a été conçue par John Henry Bastide et construite entre 1745 et 1750. Elle abritait quatre compagnies de fantassins. Le bâtiment de l'hôpital a été construit en 1746, bien qu'il n'ait pas servi d'hôpital avant 1789. Après 1855, il a été utilisé comme cantine. La citadelle, située au sommet du château, contient une série de casemates à l'épreuve des bombes construites pour augmenter les logements des casernes.

En 1800, le château était considéré comme inadéquat en tant que bastion de garnison et Fort George remplaça Castle Cornet comme caserne principale de l'île.

Années 1860

Le port a été agrandi et un pont en bois construit pour le relier au château Cornet. Le pont a été remplacé par la structure en béton que l'on voit aujourd'hui après la Seconde Guerre mondiale.

Deux canons à tir rapide de 12 livres sont installés sur la citadelle.

1940 - 1945

Pendant l'occupation allemande des îles anglo-normandes, le château était connu sous le nom de Stuzpunkt Hafenschloss (Château de Strongpoint Harbour). Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a abrité des unités de flak (anti-aériennes) de la Luftwaffe. De nombreuses modifications ont été apportées au château au cours de cette période car les défenses devaient à nouveau être modernisées pour la guerre moderne. De nombreuses structures de cette période, y compris des abris pour le personnel et des emplacements de canons, sont encore visibles aujourd'hui.


Histoire de North St. Paul Incorporated en 1887

Henry A. Castle était beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais peut-être le principal d'entre eux, il était un leader, dans tous les sens du terme. Originaire de Columbus, dans l'Illinois, Henry A. Castle était un père, un soldat, un journaliste, un homme politique, un entrepreneur et un humanitaire. Il possédait une capacité étrange à être tout pour tout le monde et était pour toujours un serviteur de sa communauté incessant dans ses efforts pour innover et progresser. C'est sa soif éternelle d'opportunités et sa vision d'un avenir dynamique et prometteur qui ont contribué à façonner l'héritage indélébile de North St. Paul – une petite ville extraordinaire dans une grande ville.

Castle s'est installé à Saint-Paul en 1868 avec sa famille à l'âge de 27 ans. Pour un jeune homme d'une vingtaine d'années, Castle était bien au-delà de son âge et est rapidement devenu une figure d'une grande importance. En 1872, Henry A, Castle, ancien officier de la guerre de Sécession, avocat, législateur de l'État et propriétaire/éditeur du journal St. Paul Dispatch, a acheté 520 acres de terres agricoles au nord-est de St. Paul. En 1884, Castle avait accumulé 1200 acres de terres au sud et à l'est de Silver Lake. En tant qu'homme avec une influence politique considérable, Castle a pu recruter d'autres investisseurs pour le rejoindre dans son entreprise de développement.

Il a également reçu un énorme coup de pouce en 1885 lorsque le Wisconsin Central Railroad a fait passer sa ligne en direction est à travers le centre de sa ville.

North St. Paul a été constituée en 1887. En mai 1887, la construction d'usines, de maisons, d'églises et d'entreprises a commencé dans le château de la ville nommé North St. Paul. Comme indiqué dans le magazine 1888 Northwest, une publication commerciale, 6 églises, plus de 20 commerces de détail, une école en briques, 12 usines et plus de 80 maisons avaient été achevés en décembre 1887. L'avenir s'annonçait prometteur pour North St. Paul, cependant, en 1893, une panique financière (dépression) a créé de graves problèmes et des échecs pour de nombreuses entreprises de North St.Paul.

Vendredi de 13h à 16h
Samedi 10h-13h
Également sur rendez-vous pour les visites spéciales et les groupes.

2666 7e Avenue
Nord St. Paul MN 55109
651.747.2432
[email protected]

Conservateur du musée
Paul Anderson
651.777.8965

Spectacle de notes de North St. Paul
Hôte : Paul Anderson
Branchez-vous sur la chaîne GTN 16


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Liens externes


L'histoire de Glenveagh, de ses paysages et de ses habitants est une histoire fascinante…

Le domaine de Glenveagh a été créé en 1857-9 par l'achat de plusieurs petites propriétés par John George Adair, un riche spéculateur foncier du comté de Laois. John Adair devait plus tard attirer l'infamie dans tout le Donegal et l'Irlande en expulsant impitoyablement quelque 244 locataires lors des expulsions de Derryveagh.

Après avoir épousé sa femme d'origine américaine Cornelia, Adair a commencé la construction du château de Glenveagh en 1867, qui a été achevée en 1873. Adair n'a cependant jamais réalisé son rêve de créer un domaine de chasse dans les hautes terres du Donegal et est décédé subitement en 1885 à son retour de un voyage d'affaires en Amérique.

Après la mort de son mari, Cornelia a repris la gestion du domaine et a introduit la chasse au cerf dans les années 1890. Elle cherche continuellement à améliorer le confort du château et la beauté de son parc, en réalisant d'importants travaux d'aménagement du domaine et en aménageant les jardins. Au cours des 30 années suivantes, elle allait devenir une hôtesse de la société très réputée et passa l'été au château jusqu'en 1916.

Following the death of Mrs Adair in London in 1921, Glenveagh fell much into decline and was occupied by both the Anti-treaty and Free State Army forces during the Irish civil war.

Glenveagh’s next owner was not to be until 1929 when purchased by Professor Arthur Kingsley Porter of Harvard University who came to Ireland to study Irish archaeology and culture. The Kingsley Porters mainly entertained Irish literary and artistic figures including close friend AE Russell whose paintings still hang in the library of the castle. Their stay was to be short however as Arthur Kingsley Porter mysteriously disappeared from Inishbofin Island in 1933 while visiting the island.

The last private owner was Mr Henry McIlhenny of Philadelphia who bought the estate in 1937. Henry McIlhenny was an Irish American whose Grandfather John McIlhenny grew up in Milford a few miles north of Glenveagh. After buying the estate Mr McIlhenny devoted much time to restoring the castle and developing its gardens.

Eventually Henry McIlhenny began to find travelling to and from Ireland too demanding and the upkeep of the estate was also becoming a strain. In 1975 he agreed the sale of the estate to the Office of Public Works allowing for the creation of a National Park. In 1983 he bestowed the castle to the nation along with its gardens and much of the contents.

Glenveagh National Park opened to the public in 1984 while the castle opened in 1986. Today as under private ownership Glenveagh continues to attract and inspire visitors from all over the world.

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Voir la vidéo: Cap Sud-Ouest - Château de Pau (Juin 2022).